Как сделать бюджетный морской аквариум
Здравствуйте, друзья!
Так уж сложилось, что не я пришел к морскому аквариуму, а он пришел ко мне.
Предложили нам бизнес по продаже кораллов из Индонезии. Мы инвестируем, завозим, а человек продает через форум. Ну, почему нет? – подумали мы. Риск – благородное дело. На том и порешили. Долго мы узнавали информацию по заказу и доставке кораллов из Индонезии, в итоге заказали небольшую партию. Очень нервный был процесс по доставке, признаюсь честно) Кораллы то живые, а на улице то февраль. В итоге, какая-то сволочь разбила при погрузке-выгрузке одну коробку, но правды от нашей таможни не добьешься, так что записали мы эту коробку в минус себе. Далее завезли кораллы нашему реализатору. И все бы ничего, и кораллами он был доволен…первый месяц. Потом, почему-то его мнение изменилось, и кораллы стали плохими, и вообще ничего не продается. Так продолжалось полгода. В конце-концов, надоели нам эти сопли, и я решил забрать остаток морских обитателей себе, потому что понял, что бизнес закончился не успев начаться. Но, когда занимаешься бизнесом в нашей стране, то ты всегда готов к потерям и неожиданностям. Поэтому, особо мы не расстроились, хотя было очень неприятно, если честно.
Ну и, естественно, возник вопрос – куда заселять эти кораллы? Было прочитано много информации по содержанию морских аквариумов, просмотрено множество роликов на ютубе. И начался запуск…
Ну а теперь конкретика!
-
Аквариум.
Исходя из всего сказанного на форумах, напрашивался ответ, что аквариум надо покупать в комплекте с тумбой, сампом, и с переливной шахтой. Откуда, спрашивается, взять столько денег, бедным бизнесменам?) Поэтому, мы пошли другим путем. На доске объявлений было куплено 2 б/у “природовских” аквариума с тумбами. Денег это стоило в два раза меньше, чем стоит новое.
И сразу скажу, что покупать готовые аквариумы “Природа” с тумбой для них, намного дешевле чем заказывать аквариумы у мастеров или аквариумных студий. Ну а аквариум на 450 литров – уж точно удовлетворит все потребности начинающего аквариумиста, тем более, если вы будете ставить этот аквариум в советской квартире) Все-таки, пространства в них не очень много. Купить такой аквариум можно как б/у, так и новым в любом интернет-магазине. Найти его не составит особого труда.
2. Свет для морского аквариума.
Свет в морском аквариуме – это священная корова на всех морских форумах. Множество информации от тамошних “гуру” выливается благодатным потоком вам прямо в мозг. А учитывая, что информация эта противоречива, то и вы сидите умиротворенный и совершенно сбитый с толку, и думаете – а может ну его на фиг, этот морской аквариум? Ну а цены на светильники от “величайших мастеров современности” абсолютно равны ценам на заводские светильники. Я сейчас говорю о лэд-светильниках. Почему лэд? Потому, что это удобно. МГ греет, очень греет и очень любит кушать электричество. А еще, как оказалось, МГ может загореться от попавшей на него воды. Довольно-таки опасная штука. Лампы дневного света однозначно были отброшены изначально, т.к. я прекрасно знаю их эксплуатационные качества, с их необходимостью замены, если не раз в 6 месяцев, то уж точно раз в год. А морские лампы стоят очень не дешево. Кстати, и мг лампы, сами по себе стоят дорого. Я имею ввиду правильные МГ лампы, а не те, что на улицах вставляют.
Так вот, решение вопроса о правильном свете, абсолютно точно и полно отражено в этой таблице:
Это таблица поглощения света зооксантеллами в зависимости от длины волны.
И что из него следует? Правильно! Синий свет для кораллов, и немного белого света для себя любимого) Мы ведь тоже будем любоваться кораллами.
Ну а если вы посмотрите на самодельные светильники, то какие только лампы туда не вставляют: и зеленые, и желтые, и красные, и серо-буро-малиновые. И обоснование этого прекрасно само по себе: чем более широкий спектр – тем лучше! А то, что этот спектр не воспринимается зооксантеллами – это не суть важно.
Для лучшего понимания представьте, что вы себе заказали светильник, в который вставили инфра-красный свет. Вы можете поинтересоваться у производителя: а на кой мне он нужен? На что вам ответили: для лучшего освещения! Теперь понимаете всю “глубину” их мысли? То-то…
Итак, из света нас интересует белый (для наших глаз) и синий для зооксантелл (длина волны – 430-440 нм). Это надо запомнить, потому что это важно для морских обитателей!
Покупать светодиоды у нас – не вариант: во-первых это дорого, а во-вторых (как показала практика) – это игра в русскую рулетку. Забегая наперед отмечу, что дозаказывал ультра-фиолетовые светодиоды у нас, и из 5 штук – 5!!!! оказалось бракованных. Вначале я грешил на блок питания к ним, ну не может же быть 100% брак. Но, подключая по очереди эти диоды в работающую цепь, убедился, что все они бракованные. Вот такой бизнес по-украински. Ну а гарантия на светодиоды, как известно, очень условная. Может я их неправильно подключил или использовал не тот блок питания?! Короче, сам виноват.
А вот основной комплект светодиодов я, по-счастью, заказал в этом магазине на алиэкспресс. И не прогадал.
Почему на али? Потому-что:
а) бесплатная доставка
б) наборы “сделай сам”
в) и как оказалось в последствии – быстрая доставка! Хотя на сайте было заявлено, что там стандартная доставка, но наборы пришли через голландскую почту, и при втором заказе история повторилась. Итого: 1,5-2 недели и наборы уже у вас
г) ну и цена!!! сейчас, например, такой набор, как я заказывал себе на 450 литров, можно купить за 235 баксов. 360 ватт за 235 баксов! добавьте туда стоимость алюминиевого профиля и вуаля. И это совсем не 2000 долларов, как заряжают на наших форумах “самоделкины”.
Алюминиевый профиль я заказал у нас. Брал широкий, в расчете на то, что он будет самодостаточным радиатором, без необходимости дополнительной вентиляции. Но просчитался. На такой профиль можно крепить 60 3-х ватных светодиодов, что уменьшит площадь светильника, и просто добавить вентилятор.
Зимой такого вентилятора вам хватит на два профиля со 120-ю 3-х ватными светодиодами.
Ну а летом, при необходимости, поставите еще один такой вентилятор.
На свои 450 литров я заказывал комплект из 60 белых и 60 синих светодиодов. И немного промахнулся, по неопытности. Надо было заказывать 30 белых и 90 синих. Комплекты очень удобны и сравнительно дешевы. При получении такого комплекта вам остается только спаять провода, и наклеить лампы на профиль. Термо-скотч и провода идут в комплекте.
Цена на такой комплект – 235 у.е.
Сроки доставки – 1,5-2 недели.
P.S. Вентиляторов надо 3, проверено на собственном опыте. Если профиль недостаточно охлаждается, сгорают светодиоды. Причем профиль не был горячим, всего лишь теплым, но это сверху, в районе светодиода он был горячим.
3. Пенник для морского аквариума
Еще одна священная корова на форуме – это пенник в морском аквариуме. Стоит немеряно и крайне важен, как заявляют профессионалы. Я купил Призму. Навесной пенник, очень бюджетный вариант. При моей загрузке, он набивает пены на 20% за неделю, и это при общем объеме системы 900 литров (2 природовских аквариума), т.е. грамм 100. За неделю. Да, загрузка небольшая, да, нет больших рыб. Поэтому, для начала, можно обойтись и без пенника. Просто запустите аквариум, а там уже будете наблюдать, по мере загрузки морскими обитателями и живыми камнями.
Кстати, отключил пенник сейчас совсем. Посмотрим, что будет дальше. Рисковать я готов, тесты наготове, а вот если пенник перестанет выбивать полезные вещества из воды, и от этого появится фито и зоопланктон, то для кораллов это только в плюс будет. По результатам опыта я обязательно отпишусь по мере поступления информации. И да, я не совсем от фонаря это делаю, проконсультировался у одного человека, у которого с 1995 года пенник работает как реактор О2)))
Да вот собственно цитата (имена и явки изменены)):
По общепринятому мнению, скиммер это неотъемлемая часть морского аквариума. И если его изъять из системы, то она будет работать если не в минус, то ,по крайней мере, желаемых результатов от нее не добиться.
Так повторяются эти мантры изо дня в день на всех морских форумах, и не дай Бог, кто скажет, что не совсем согласен с такой концепцией.На каждом форуме есть свои ****** и *-*-*-*-*-*,они зорко следят за инакомыслящими, читай “ренегатами”. И горе тому, кто начнет спорить и делать все не так, т.е. вопреки устоявшемуся мнению. Будут шкуру резать на полосы.Особенно ********….
А теперь по сути задаваемого вопроса.
Давай отойдем от “догм”, и углубимся в саму суть явления химической очистки, иными словами, взвесим все “за” и “против”.
За
Скиммер:
1.удаляет из воды аквариума вредные оргсоединения.
2.попутно извлекает частицы детрита.
3.снижает нагрузку на биофильтр.
4.обогащает кислородом риф.
Против:
1.Активно извлекает из воды аквариума микроэлементы, необходимые для нормального роста, окраски и общего состояния кораллов (и тут, если проблемы с полноценным баллингом, потеря раритетов неминуема).
2.Из-за постоянно меняющихся физикохимических параметров воды дисплея, неизбежны перебои в работе колонки( а это, как перелив воды через пеносборник и попадание ее в дисплей, либо отсутствие процесса пеноотделения, что может вынудить моряка к внесению всевозможных добавок-стимуляторов, что может вызвать полный срыв биоравновесия. .
3.Аквариум, “присаженный” на химическую фильтрацию довольно быстро выходит из режима в случаях длительного отсутствия эл.энергии, и пр.
4.Уровни Рн, КН, Мг, Са и т.д. очень сильно зависят от стабильности работы скиммера. Именно он больше всего ответствен за их показатели.В наших условиях, (когда постоянны отключения и падения напряжения в сети) стабильной работы скиммера нет, и это больше отражается на состоянии рифа, нежели если б первого вообще не было.
5. Как правило, много вопросов по техчасти может выйти на уровень очень проблемной возможности их решения. Это и пропеллер с нужной фракцией пузырей (часто выходит из строя) это также, и некачественные насосы, которые выходят из строя после определенного срока эксплуатации.
6.Ну и наконец, планктон. Скиммер может убрать из дисплея планктон, куда входят аэробные бактерии, до критических значений, а это чревато тем, что поверхность рифа не будет ими обрабатываться на необходимом уровне, что однозначно приведет к угрозе зарастания низшими МВ.
================================================== ========
Однажды я сделал из своего скиммера просто реактор О2. Это было в 1995 году. Т.е. это, грубо говоря, пройденный этап. И задача – быть скиммеру, или нет – была решена. Ну а что касаемо индивидуального решения, тут строго каждый себе хозяин.
Ну и как вам такой подход? А ведь пенник – это еще один очень весомый в материальном плане фактор.
P.S. После переезда я подключил свой маленький пенник Prizma, пока аквариум опять не устоится.
И кстати, как показала практика, небольшой пенник все-таки нужен. Если вдруг идет какой-то сбой с белками, то он быстро их выбивает из воды.
В дальнейшем я опять его переведу на минимальный поток, просто будет насыщать воду кислородом.
P.P.S. Как показала практика – без пенника мягкота чувствует себя намного лучше. Причем изменения видны уже через неделю после выключения пенника. Сейчас из фильтрующих элементов только “носок” и водоросли.
4. Самп для морского аквариума
На форумах вы найдете массу различных конструкций и модификаций сампа. Какие только экземпляры не встретишь, но давайте разберемся зачем нам вообще нужен самп.
- Понижать уровень фосфатов
- Понижать уровень нитратов
- ??? какие еще варианты? Мех. очистка? Пенник во внутрь поставить? С пенником мы разобрались – провожу эксперимент по жизнедеятельности системы без скиммера.
Итак, кто у нас понижает уровень фосфатов и нитратов? Правильно – растения! А конкретно – водоросли. Отсюда вывод – нам нужен объем для содержания водорослей.
Сейчас еще кто-то скажет, что туда надо класть живые камни и коралловую крошку, но друзья… У вас в аквариуме мало крошки коралловой и камня? И вы думаете, что дополнительные 5 килограмм камня или крошки в сампе сделают погоду? Включаем логику)
Итак, водоросли! А водорослям нужен свет.
Давайте я покажу, как я решил этот вопрос:
На фото видно небольшую бочку примостившуюся в уголке за аквариумом. На самом деле – это 80-ти литровая бочка. В бочке находится пара живых камней и водоросли, так же там есть влагозащищенная лампа и голова от фильтра Resun, производительностью 1500 литров/час.
По вчерашним замерам нитратов и фосфатов – 0 мг/литр и то и другое.
P.S. Такого китайского светильника все-таки маловато, доставил четыре 3-х ваттных светодиода с линзами. Камни из бочки убрал, они там только грязь собирают. Добавил еще одну помпу для дополнительного течения. Как показала практика – водоросли очень любят, когда через них проходит большой объем воды.
Конечно, это совсем не тот самп, который надо ставить для морского аквариума. И с этим никто не будет спорить. Самый лучший вариант сампа для морского аквариума – это аквариум внутри тумбы, разделенный на секции, для механической, биологической, и, если понадобится, то и химической очистки воды аквариума.
5. Боковой перелив из аквариума в самп
Изначально, слив в бочку я планировал через просверленное отверстие в боковой стенке аквариума. Проблема была в том, что трудно найти человека, который бы просверлил дырку в аквариуме с водой и с гарантией, что стекло не лопнет. И вот тогда-то мне и подсказал опытный аквариумист Анатолий, вариант перелива без сверления стекла.
Распорки стоят, т.к. внешнюю часть переклеивал, не успела подсохнуть.
Изначально я склеил перелив аквариумным силиконом, но пришлось переклеивать, т.к. силикон оказался не надежным для оргстекла. Второй раз клеил, как и положено, дихлорэтаном. Дихлорэтан заказывал в интернет-магазине, цена одного пузырька 30 мл. – 10 грн. Для такого перелива советую взять 2 пузырька, чтоб потом не бегать второй раз.
Итак, что мы имеем на выходе?
- Мы имеем вариант переоборудования пресноводного аквариума в морской с минимальными финансовыми вложениями.
- Мы имеем развенчанные мифы об обязательном оборудовании для морского аквариума.
- Я имею отличный морской аквариум с минимальными вложениями)
Видео морского аквариума (не критикуйте строго, аквариум практически без камня, т.к. во время модернизации пришлось его передвигать, поэтому сливал практически всю воду и вытащил больше половины камней)
P.S. Прошло больше года, мы уже переехали на новое место. Т.к. аквариум сливался, то я решил все сделать по-уму))
Просверлил отверстие в боковом стекле, и теперь у меня вода сливается через отверстие, без всяких нюансов с откачкой воздуха из перелива, и без боязни протечки.
Надо было изначально так делать, проблема была в том, что сверлить отверстие в аквариуме с водой я боялся. Были опасения, что под давлением может лопнуть стекло.
Теперь это выглядит так:
6. Грунт в морском аквариуме
Это еще одна важная и спорная тема.
В подавляющем большинстве случаев, вы увидите морской аквариум у которого на дне будет лежать белый песок. Возможны варианты использования в качестве грунта для морского аквариума мелкой коралловой крошки, а есть мнение, что лучше вообще без грунта.
Почему без грунта? Сторонники данного мнения объясняют его страхом, что детрит, который скапливается в песке, повышает уровень нитратов в воде морского аквариума. А ведь мы постоянно боремся с нитратами. А как же анаэробные бактерии, которые живут в грунте и помогают расщеплять этот нитрат? Для заселения бактериями предлагается использовать специальные наполнители, которые помещаются в самп. Кстати, в зоомагазинах вы можете увидеть еще один способ заселения бактериями: в переливные колонки засыпается коралловая крошка, и таким образом решается вопрос с заселением аэробными бактериями, ведь грунт в магазинных аквариумах не используется.
Я пробовал держать аквариум без грунта. Из опыта скажу, что с грунтом аквариум намного стабильнее себя показал. В качестве грунта для морского аквариума я использовал мелкую коралловую крошку. Она менее эстетична, чем морской песок, однако ее намного проще сифонить.
Так какой же грунт для морского аквариума выбрать?
Я бы выбирал между мелкой коралловой крошкой и морским песком. Вариант содержания морского аквариума без грунта я бы не рассматривал.
7. Соль для морского аквариума и определение солености в аквариуме
Простая и вместе с тем важная тема содержания морского аквариума.
Соль бывает для морских рыб, для мягких кораллов, для твердых кораллов.
Различается она составом, и ее нельзя заменять одну другой. Ну как нельзя? Можно, но будут последствия.
Если вы собираетесь содержать только морских рыб, то с этим все понятно – просто покупаете соль для аквариума с морскими рыбами, обычно она самая дешевая в линейке солей от определенного бренда.
Если у вас аквариум с мягкими кораллами, то здесь вы начинаете задумываться: а может купить соль подороже и в которой побольше концентрация полезных веществ? Ведь для хобби ничего не жалко, не так ли?
Но нет. Не повторяйте чужих (и моих в частности) ошибок. Только соль для аквариума с мягкими кораллами! Иначе, взрывной рост низших водорослей вам обеспечен.
А если в аквариуме есть, например, фунгия, или немного монтипоры, либо горгонария?
Соль для мягких кораллов! Там достаточно кальция для этих кораллов. Но если вы решили держать риф с жесткими кораллами, то здесь уже необходимо покупать соответствующую соль. Мало того, вам еще предстоит купить кальциевый реактор, который будет дополнительно поставлять кальций для рифа. Но, в данном случае, вы уже будете знатоком в содержании морского аквариума и мои советы вам не понадобятся.
Какой бренд выбрать? Я пробовал соль разных брендов: и дешевую китайскую, и дорогую европейскую (Польша, Франция, Голландия, и еще какая-то, не помню из какой страны). Я бы посоветовал использовать ту соль, с которой не бывает перебоев в магазинах. Лучше, что бы состав соли был стабильный. Ну и надо рассчитывать на свой кошелек.
Ну и добавим сюда еще и вопрос по оборудованию для определения уровня солености в аквариуме.
Есть несколько видов оборудования для измерения солености воды. Самым надежным является рефрактометр. Настоятельно рекомендую использовать его для замеров солености воды в аквариуме. Но, есть важный момент: иногда, в силу каких-то непонятных причин, рефрактометр сбивается и требуется периодическая калибровка. Главное помнить – если у вас в аквариуме внезапно изменился уровень солености воды и при этом ничего не менялось, то надо проверить рефрактометр на точность измерения. Самый быстрый вариант – вода из осмоса.
8. Запуск морского аквариума и живые камни
Объединим эти две темы.
Я бы советовал запускать морской аквариум используя живые камни. Опять же из своего опыта. При наличии живых камней морской аквариум созревает практически мгновенно. Плюс живых камней в том, что они содержат не только полезные бактерии, но и морских обитателей. А это большой бонус для молодого и пустого аквариума.
Сколько необходимо живого камня в аквариуме?
Есть распространенное мнение, что живые камни должны занимать четверть объема аквариума. И заметьте – объема! Не забываем, что камни тяжелее воды, поэтому, если исходить из объема, то четверть от 100 литров – это не 25 кг живого камня, а больше.
Но, это всего лишь мнение. Много аквариумов практически без камня, а есть рифы, в которых живой камень занимает половину объема.
9. Оборудование для морского аквариума
Давайте перечислим основные составляющие (это список оборудования и других компонентов) для нормального функционирования морского аквариума.
Необходимое из оборудования:
- Аквариум
- Свет для морского аквариума
- Свет для сампа
- Самп для морского аквариума
- Пенник для морского аквариума
- Помпа течения
- Обогреватель
- Градусник
- Рефрактометр
- Фильтрующие элементы
Из компонентов:
- Грунт для морского аквариума (крошка или песок)
- Живые камни
- Соль
- Водоросли
Вроде бы и все.
Итак, подведем итоги. Бюджетный морской аквариум запустить можно, главное понимать процессы, которые в нем происходят и не бояться “засучить рукава”. Все слухи о том, что морской аквариум – это сверх тяжело и высший пилотаж в аквариумистике – это все ерунда. Ничего сложного в нем нет. Я бы даже сказал, что морской для меня проще, чем пресноводный. Ведь в морском аквариуме нет растений, а с животными всегда было проще разбираться, чем с растючкой (сугубо для меня, не знаю кому как).